Одной из хронических проблем Волг является холод в салоне зимой. Это обусловлено некоторыми конструктивными недостатками вкупе с солидным возрастом машин и изношенностью узлов. В первую очередь в малой эффективности отопителя виновна конструкция патрубков его радиатора: один над другим. При входе в первый патрубок, горячая охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, по замыслу конструкторов, должна пройти по П-образной траектории через весь радиатор и выйти через второй патрубок. Однако на практике перегородка между верхней и нижней частью радиатора прогнивает (особенно при почтенном возрасте машины), и ОЖ, едва войдя в радиатор, тут же из него выходит.
Красным показан предполагаемый путь жидкости. Увы, она не всегда об этом знает.
Другой неприятностью является термостат. Мало того что он рассчитан на 70°, он часто со временем начинает открываться слишком рано, и мотор работает холодным. Не говоря уже про вред данного явления для самого мотора, это сильно снижает эффективность теплоотдачи радиатора печки.
Помимо этого есть такие обстоятельства, как расположение радиатора печки не в самом салоне, а в коробе, спрятанном под торпедо; потери тепла через кожух радиатора, находящийся в моторном отсеке; плохой ток ОЖ через радиатор из-за малого сечения краника на двигателе и штуцера в помпе (не говоря уже о том, что они могут быть забиты грязью); отсутствие или изношенность дверных уплотнителей (тепло буквально выдувается из салона на скорости), а также прочие дыры; отсутствие утепления салона.
Чтобы справиться с этими проблемами и добиться быстрого начала работы печки и тёплого салона при любой температуре забортного воздуха, требуется провести комплекс следующих мероприятий:
По первому пункту можно порекомендовать обратиться к радиаторщикам. Вот что должно получиться:
(Лучше впаять патрубок не наверху, как на рисунке, а снизу).
Помимо переноса патрубка, они могут также прочистить радиатор, что не помешает. После этого потребуется проделать отверстие для патрубка в кожухе радиатора и подобрать нужной длины и изгиба трубку. По термостату, расширительному бачку и утеплению салона см. соответствующие статьи. Утепление кожуха печки — простая задача, которую можно совместить с работами по переносу патрубка, так как кожух будет всё равно снят.
Что касается установки дополнительного отопителя, в этом есть смысл, поскольку в отличие от штатного он будет гонять только салонный воздух. Для него есть место под радиоприёмником. Проще всего взять отопитель от Жигулей (2106). Рекомендуется подключить его независимо от штатного. Патрубки от него выводятся в моторный отсек через дырки, пробиваемые в моторном щите. Забор горячей воды производится из головки блока цилиндров. На её задней поверхности есть такая технологическая крышечка на 4 болтах М8. Она снимается и заменяется на «танчик». Это такая штучка, визуально похожая на детскую игрушку-танчик, потому что штуцер у неё как пушка. Применяется он штатно на Газелях, стоит 35 гривен. Почему танчик, а не через тройник из краника на ГБЦ? Потому что у этого краника слишком малое сечение канала и, соответственно, пропускная способность. Далее, сброс воды из другого патрубка лучше производить в специальный тройник, врезанный в нижнюю трубку от радиатора к помпе (можно взять тройник для расширительного бачка от той же Газели), потому что тот уголок, в который вода тянется в помпу из печки штатно, имеет (опять-таки) слишком малое сечение. Вот как он выглядит:
Ну и наконец, параллельно моторчику этой печки подключается электропомппа от Газели (опять же; стоит около 100 гривен), которая врезается в одну из трубок (всё равно — забирающую ОЖ или отводяющую).
Преимущество такой конструкции в том, что штатная печка сохраняется полностью и даже никак не затрагивается такой переделкой. Не надо мудрить, подключая их параллельно. Соответственно, можно их использовать либо по отдельности, либо вместе в любой комбинации. Например, штатную можно включить на постоянный обогрев лобового стекла. Или сделать так, чтобы она дула только на задних пассажиров (а возможно, и на заднее стекло). А жигулёвская печка имеет преимущество, что греет только салонный воздух, и гоняет его хорошо; к тому же, при указанном способе подключения ток воды через неё будет на самом высоком уровне. И можно будет получать тепло, не дожидаясь полного прогрева двигателя. Единственное что — при слабом генераторе надо следить, чтобы не посадить аккумулятор такой печкой, ещё и с электропомпой, если включить её вместе с основной, да ещё и музыку вечером в пробке слушать…
А вот как выглядит газелевская электропомпа:
Стоит учесть, что электропомпа создает добавочное заметное сопротивление потоку жидкости в выключенном состоянии, поэтому есть смысл включать её параллельно моторчику печки.
Следующий этап — улучшение условий для подачи воздуха к отопителю и от него в салон. Первое, что полезно сделать — снять крышку и сетку с люка наружного забора воздуха и срубить пластину, стоящую поперек в середине ниши. Здесь следует оставить только кронштейн для тросика, управляющего положением крышки воздухозаборного люка. Далее снимаем нижнюю декоративную рамку у лобового стекла и удаляем в ней перемычки между отверстиями для выхода воздуха, объединяя таким образом по три-четыре отверстия. Отгибаем в сторону салона кронштейны крепления рамки и укрепляем декоративную рамку так, чтобы она отстояла от стекла на 2…2.5 см. Конечно, можно и совсем не ставить рамку, хотя бы на зиму, но от этого несколько пострадает внешний вид панели.
При наличии избытка средств можно также установить предпусковой подогреватель. Хотя его основное назначение — прогревать мотор перед запуском, прогоняя через него подогретую бензином ОЖ, его с успехом можно использовать для отопления салона на стоянке без включения мотора. Для этого достаточно скоммутировать патрубки через систему тройников и электроклапанов так, чтобы можно было пропускать ОЖ через предпусковой подогреватель и салонный отопитель, минуя двигатель, примерно по такой схеме:
Более простым и дешёвым вариантом независимого отопления салона является отопитель от Запорожца, работающий на бензине. Однако при его использовании есть некоторый риск пожара. Ну и в любом случае остаётся проблема риска угореть от выхлопных газов.
Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.10.17
© GAZ21.Org.Ua 2007